Перу - пешком по шпалам

Перу – из тех стран, чьим основным источником благосостояния служат туристы. Туристов там не просто любят. За их счет живут владельцы отелей и ресторанов; таксисты и водители автобусов; воры и жулики. По радио регулярно передают сообщения от обворованных иностранцев, предлагающих заплатить за возвращение украденных фото и видеопленок. От иностранцев перепадает и самому государству. Для них входные билеты в музеи и на раскопки значительно дороже, чем для местных жителей.

Знаменитые руины Мачу-Пикчу, видимо, самый типичный пример того, как делается бизнес на туристах. От столицы инков Куско до них всего около ста километров. Их можно преодолеть по железной дороге. Билет для местных жителей – 4$, но иностранцам разрешается пользоваться только специальными туристическими поездами за 25$. Можно пройти пешком по «Тропе инков». Но это еще дороже. Идти можно только в составе группы, под руководством инструктора. За четырехдневный маршрут нужно заплатить от 200 до 300$.
А если времени больше, чем денег, то можно попробовать побывать там бесплатно... Перевалив через хребет, отделяющий Куско от Священной долины, я спустился в поселок Писак. Там тоже есть свои инкские развалины, вход к которым бдительно охраняет пожилая крестьянка, собирающая с туристов мзду. Эта преграда не показалась мне непреодолимой, но карабкаться в гору было лень. Эти руины я прекрасно разглядел, пока спускался по противоположному склону долины.
По Священной долине стоит пройтись не спеша. Дорога вдоль реки Урабамба мимо поселков с одинаковыми двухэтажными домами. Делают их из блоков высушенной на солнце грязи, оконные рамы вставляют, а вот стекла для перуанских крестьян пока еще невиданная роскошь. Или они здесь просто не нужны? Красить стены тоже не спешат. Только фасады домов покрывают известкой. Но только для того, чтобы на них активисты политических партий малевали красной краской лозунги типа: «Голосуйте за имярек!». Судя по этим надписям, самыми популярными кандидатами на местных выборах в то время были: Рохас, Бенисио, Лопез и Кхуро. Именно эти имена встречались на стенах чаще всего.
В начале октября по календарю только-только наступала весна, а на окружающих полях уже колосилась пшеница. Окультуривать Священную долину начали еще древние инки. Это именно они додумались строить на склонах гор террасы. Их горизонтальную поверхность выравнивали, укладывая булыжниками, а затем засыпали принесенной на себе землей – колеса у инков не было.
Вообще-то я не собирался идти пешком через всю Священную долину, надеялся подъехать на попутках. Но на дороге появлялись только автобусы. Шофера, еще издалека завидев иностранца, начинали сигналить, чтобы привлечь к себе внимание. Однако, я их упорно игнорировал.
В Южной Америке все туристы-европейцы считают себя чуть ли не земляками. Когда у автозаправочной станции в центре Урабамбы я увидел велосипедиста с канадским флажком на дорожной сумке, сразу же подошел познакомиться. Роб Кассибо собирался проехать вокруг света и к тому моменту провел в дороге почти целый год. Он мне пожаловался.
- Целый день кручу педали, сплю в палатке или в гостинице – тоже один. Так хочется с кем-нибудь поделиться своими приключениями, а не с кем!
У меня таких проблем не было. Чем-чем, а общение с местными жителями я обделен не был. Но и спешить мне было некуда, поэтому Роб стал рассказывать.
Он закончил физический факультет университета Торонто и преподавал естественные науки в средней школе. Получалось это у него хорошо. Он даже стал в Канаде «учителем года». Но, когда ему исполнилось сорок лет, начался «кризис среднего возраста». Продав свой дом, Роб положил деньги на банковский счет (их должно было хватить на пять лет, если тратить по 10$ в день), купил за 2000$ велосипед и отправился путешествовать вокруг света. На юге Флориды он договорился с кубинскими рыбаками, но по дороге к шхуне … попал под машину. Провалявшись две недели на больничной койке, он вернулся на трассу и два месяца объезжал вокруг Мексиканского залива – самолеты из США на остров Свободы не летают. В Колумбии Роб познакомился с соотечественником. Он занимался освобождением иностранцев, захваченных партизанами в заложники. «Когда, не ЕСЛИ, а КОГДА тебе понадобится моя помощь, звони», - сказал он своему земляку и дал визитную карточку. К счастью, его помощь не понадобилась. Сам Роб считает, что просто повезло. В Перу его уже успели обворовать. А один раз чуть не ограбили. Когда он остановился на перевале передохнуть, рядом притормозил грузовик, откуда выскочил громила в черной маске с мачете наголо. И как раз в этот момент на перевал выехал автобус и остановился охладить закипевший радиатор.
Мы проболтали часа два, а Роб не успел рассказать мне и десятой части своих историй. Идея дойти до Мачу-Пикчу пешком сразу же пришлась ему по вкусу. Он настолько нуждался в собеседнике, что пошел со мной, а свой велосипед катил рядом.
К вечеру мы дошли до Ольянтайтамбо. Там, как и в любом поселении Священной долины, тоже есть инкские руины: крепость, религиозный комплекс и декоративные террасы для выращивания цветов. Напротив гигантской лестницы в скалах можно увидеть высеченное природой лицо верховного бога-творца андских народов - Виракочу. По одной из легенд именно здесь в пещерах проснулись первые Инки (по другой, это произошло на острове Солнца на Титикаке).
До Мачу-Пикчу оставалось еще около 50 километров. Но дороги там нет. Нужно либо садиться на поезд, либо … идти по рельсам. Именно так я и предлагал сделать.
В гостинице «Миранда» Роб, поторговавшись, снял на три дня двухместный номер, чтобы оставить там велосипед. Не катить же его по рельсам! Я же воспользовался случаем на некоторое время избавиться от своего рюкзака.
42 километра до Аква Калиенте предстояло идти по рельсам. Там Роб собирался снимать комнату в гостинице. Утром, когда мы собирались в дорогу, он спросил: «А не взять ли с собой фонарик?» Но я отсоветовал и заверил, что успеем дойти засветло.
Поначалу все действительно начиналось неплохо. Первые 12 километров мы шли по грунтовке – по ней на автобусах возят туристов к началу «тропы инков». У полустанка, где она начинается, столпотворение. Заплатив по 200-300$ за возможность пройтись пешком, глупо тащить на себе тяжеленный рюкзак. Тем более, что за 30$ это готовы взять на себя местные жители.
Мы с Робом были похожи на остальных туристов только тем, что также шли налегке. Едва мы вступили на рельсы, как у железнодорожного полотна увидели огромный плакат с надписью на всех европейских языках: «Ходить по рельсам запрещается!». Канадец встал как вкопанный. Пришлось ему объяснять: «Если написано, что проход запрещен, но забор высотой меньше двух метров, то, значит, пройти все же можно».
Как я и предполагал, плакат поставили для того, чтобы власти могли снять с себя ответственность. А опасности там подстерегают на каждом шагу. Поезда – и местные и туристические – появлялись на одноколейке с удивительной регулярностью и совершенно неожиданно. Приходилось прыгать с рельсов в густую траву. Или стоять на насыпи, гадая: зацепит проходящий мимо поезд или нет.
В этих местах на туристов регулярно нападают боевики из террористической организации "Сендеро луминосо". Пару лет назад они устроили настоящую бойню, застрелив семерых и ранив тридцать пять человек.
Я переоценил способность Роба к долгим пешим прогулкам. Даже год, проведенный в седле велосипеда не смог компенсировать десятилетия за рулем машины. Он шел все медленнее и медленнее. До темноты мы не успели дойти до Аква Калиенте.
Луны не было, свет звезд заслоняли высокие горы и подходившие к самой насыпи густые джунгли. И в довершение всего среди шпал стали попадаться провалы. Они были глубиной максимум полметра – как раз ногу сломать. У очередной ямы я останавливался и ждал своего попутчика; он подходил и, посветив себе часами (у них была подсветка циферблата), перешагивал препятствие.
Роб совсем расклеился. Он шел и ворчал себе под нос: «А я-то раньше не понимал, почему в фильмах русские всегда играют плохих парней!», и уже мне: «Ну, напомни, чья была идея идти пешком?»
До Аква Калиенте оставалось каких-то пять километров, но Роб идти уже не мог. На очередном темном пустынном разъезде обнаружилась стоящая под навесом скамейка. В качестве подушки я использовал сумку с видеокамерой, а Роб – свои кроссовки. Он долго ворочался, пытаясь уснуть, потом встал, достал рулон туалетной бумаги и …обмотал ноги. Только после этого смог согреться и уснуть.
В Аква Калиенте мы разделились. Роб отправился наверх на Мачу-Пикчу на автобусе (за 3$), а я – пешком. Автомобильная дорога идет восемь километров по серпантину, крутая каменная лестница – напрямик. Навстречу сбегают индейцы-носильщики с огромными рюкзаками и мешками.
Мачу-Пикчу раскинулся на узкой седловине между двумя горными вершинами: Мачу-Пикчу ("Старая гора") и Уайна-Пикчу ("Молодая гора"). В древности этот город было очень легко охранять. О приближении врагов загодя предупреждали часовые, дежурившие на наблюдательных башнях (их руины сохранились до сих пор). А на узкой тропинке горстка воинов могла сдержать натиск целой армии.
Когда руины превратили в музей под открытым небом, их опять стали охранять. Не пришлось даже забор строить. Все равно пройти можно только по одной единственной тропинке. Справа от нее - крутой обрыв, слева – подъем.
Перед входом продают билеты (для иностранцев – по 20$). Один за другим стоят два КПП. Но, как гласит русская пословица, у семи нянек дитя без глазу. Так и оказалось. На первой проходной охранник был увлечен разговором с какой-то непонятливой иностранкой. Я сделал вид, что билет у меня есть, но я покажу его на следующей проходной. А там почему-то решили, что билет у меня уже проверили.
Руины Мачу Пикчу 24 июля 1911 года нашел американский ученый-исследователь Хайрем Бингхем. После тщательного изучения каменной кладки и многочисленных построек религиозного назначения, ученые пришли к выводу, что это был священный приют великого правителя инков Пачакути, построенный примерно за сто лет до испанского вторжения.
Мачу-Пикчу нельзя назвать крупным городом. Около 200 сооружений были сложены из хорошо обработанного камня и плотно пригнанных друг к другу плит. Прямоугольные блоки строители подгоняли друг к другу столь идеально, что поверхность до сих пор выглядит совершенно гладкой. Дворцы и храмы, лестницы и водостоки частично были вырублены в скале. Камень Солнца - Интиутана, выточенный из цельной гранитной глыбы, выполнял роль своеобразной астрономической обсерватории: вертикальные выступы по краям плиты отбрасывали тень, по движению которой инки определяли время. Главной улицей была гигантская лестница из 150 ступеней. Она тянется с вершины до края глубокой пропасти. Вдоль нее проложен и главный акведук-водопровод. По нему вода из родника поступает во все каменные бассейны.
Туристов на территории Мачу-Пикчу с каждым часом становилось все больше и больше. Они в спешке носились по лестницам: нужно было за пару часов успеть осмотреть все руины и успеть спуститься вниз к отходу туристического поезда (по ночам, в целях безопасности, поезда в Куско не ходят). Мне спешить было некуда, но мне не давал покоя вопрос: Удастся ли выйти также беспрепятственно, как вошел?
Когда я направился на выход, на вход как раз рвалась огромная толпа туристов (видимо, пришло сразу несколько автобусов). Охранники, контролировавшие выход, пришли на помощь своим коллегам. Этим я и воспользовался.
Роб вышел раньше и, пока ждал меня перед входом, познакомился с парой немецких велосипедистов. Берт Хейн и Кестин Фишер из Лейпцига планировали проехать с севера Северной Америки на юг Южной Америки и написать книгу о своем путешествии.
- Если ночь застигнет нас в дороге, то ставим палатку. А в городах обычно просимся переночевать в церковь, госпиталь, к пожарникам или в полицейский участок. В Южной Америке путешествия на велосипеде очень популярны. Даже Че Ге Вара до того, как стал революционером, колесил на своем «железном коне» по дорогам родной Аргентины. Велосипедистов так много, что практически в каждом городе можно найти casa biseclista («дом велосипедистов»). Иногда это веломагазины, но чаще всего - обычные жилые дома или квартиры, в которых живут любители велосипедных путешествий. Пропуском служит велосипед. Как правило, хозяева предоставляют бесплатный ночлег на 1-2 ночи, душ и место для хранения велосипеда. Сейчас, например, наши велосипеды в Куско, в доме богатого адвоката.
В Аква Калиенте мы спустились вместе, да и ночевать отправились отель. Но утром наши пути разошлись. Берт, Кестиин и Роб уезжали назад в Олайтатамбо. Я же опять пошел пешком, но не успел пройти и километра, как услышал сзади шум дрезины. По старой привычке стопить все, что движется, я махнул рукой. Дрезина сразу же остановилась. Хотя потом всю дорогу железнодорожники повторяли, что подвозить попутчиков им строго запрещено. Когда мы проезжали полустанки, они задергивали шторы. Не дай Бог меня увидит начальство!
До Олантайтамбо меня довез пустой автобус, возвращавшийся с заброски туристов к началу «Тропы инков». Поэтому на обратный путь у меня ушло времени ничуть не больше, чем у канадца с немцами. Они и дальше отправились вместе и за три месяца доехали на своих велосипедах до Огненной земли.
Валерий Шанин http://www.shanin.ru/stories/stories?view=alphacontent&start=48
Рейтинг: 
Голосов пока нет