Суровая земля Монголия

Странный выбор на первый взгляд. Но Тай закрыт, а хотелось чего-то необычного и не совсем далекого. Тем более слухи о сумасшедшей рыбалке и невероятной красоте тамошних закатов подмывали бросить всё к чертовой бабушке и повалить в соседнюю страну с коммунистическим прошлым. Представления не было практически никакого, кое-какие фотки отрыл в интернете, кое-что нашел у знакомого, однажды побывавшего там.

  Визы сделали в одной из барнаульских турконтор – неудобно да и дорого ( 100 баксов включая оплату за саму визу в размере 35 гринов ), но таковы требования монгольских властей.

Маршрут

 29 июня мы втроем стартовали из Новосиба, в 10-00 встретились еще с четырьмя любителями природы в Барнауле и двинули в сторону границы. Перегон Барнаул- КПП Ташанта ( местные погранцы с любовью называют это жуткое местечко Тошнотой ) не самый маленький – 700 км. После г. Бийска начинается легендарный Чуйский тракт - в былом вьючная тропа, а сейчас федеральная дорога М-52.

Вечером встретились в точке Х (Красная Поляна) c нашим проводником. Живописное местечко на берегу бурлящей реки Чуя.

Заметно холоднее, чем на равнине – не удивительно, высота под 2000 метров над уровнем моря.

Раннее утро 30-го. Въезжаем в Чуйскую степь, села коренных жителей-казахов.

Долетаем 20 км до Кош-Агача, ставим наши асфальтовые тачки на прикол у местных алтайцев, перегружаемся в УАЗик и ТаунАйс и через 50 км мы возле КПП. “Наслаждайтесь последними километрами асфальта!”– Женя улыбается в свои усищи. Граница открывается в 9-00.

Ждем, в 9-00 ничего не открывается. Спрашиваем у тётушки-погранца, двигающейся в сторону государственной границы, когда мол можно паспорта на проверку сдавать. Ответ короток – в 10-00. Они просто неделей раньше все переиграли. Спать охота, похмелье блокирует мозг.

10-00.

Ну слава Богу! Новый финский терминал распахивает свои ворота. С той стороны границы ломится куча казахов, оказывается в этой части Монголии – казахов около 90%! Во как. Что везем с собой особенно никого не волнует. Лишь бы не оружие. Проходим.

Здравствуй земля Чингизхана!  Через 50 см от нашего рубежа асфальт заканчивается, три километра трясемся по камням (и это только начало!), О-о-о! Тоже завершается строительство чего-то финского! Но это откроют позже – мы каким-то чудовищным полукругом подкатываем к старому конченому сараю, который зовётся граница с монгольской стороны.

Никаких контрольных полос мы не заметили, вообще, сложилось впечатление, что можно было за ближайшим холмом углубиться на территорию Монголии.

Заходим в сарай. Проходим быстро, за исключением Лехи, Лёха умудрился на днях постирать свою курточку вместе с паспортом, имевшим свежий штамп и роспись монгольского чиновника из посольства Монголии в Москве. Леха на измене.  Подпись смыта напрочь. Остались синие контуры. Монголы чешут, что на@бка. Горбик вмешивается. Все монголы знают его, как пять пальцев своих монгольских рук. Выдергиваем из постели какого-то местного КППшного босса. Босс долго думал, о чем-то шептался с Горбиком, потом они куда-то сходили, пообнимались  и ура! Леха с нами.

Вот так вот – триста раз в Монголии - это вам не хухры-мухры!

Заехали в кафешку местную – типа столовки, во дворе УАЗики, на которых мы поедем дальше, юрта, и дом деревянный со спальнями, умывальником и деревянной барной стойкой. Наелись мантов из свежей баранины. Обмыли въезд на территорию чингизидов.

Пошли грузиться дальше.

Выехали через час на трёх обычных УАЗах и на санитарке. Санитарка везла весь наш хлам и еду. Три экипажа: Горбик и Леха, Я, Андрюха и Ромка, Саня, Васька и Алексей. Костян двинул в санитарке.

Дорога затрахала уже через пару километров. Асфальт в Монголии существует только в Улан-Баторе. По всей стране – только направления, состоящие исключительно из крупной гальки, пыли и булыжников. Зимой ездить легче по накатанной дороге, но переметает в метели тоже не хило. Зимой сгинуть легче.

Параллельно идут несколько дорог, которые расходятся в различных направлениях, какие-то потом снова сходятся, а какие-то идут в неизвестных направлениях.. Никаких указателей, кемпингов, нифига! Только холмы, поля и горизонт.

Бесконечность! Заплутать легче пареной репы, а найдёшься ли потом – одному Богу известно. Периодически накрапывает дождь, что явно не добавляет настроения. Фантастические пейзажи вокруг.

Скорость передвижения на монгольских автобанах различна, но максимум до 60-70 км в час, и то, на коротких отрезках. В Основном, 25-35 км/ч. За три часа бесконечной тряски начали приближаться к г. Баян-Ульгий, эдакая столица казахской расы в Монголии. Только на таких дорогах начинаешь понимать, что наши УАЗы – это то, что не дорого и реально может ездить по монгольским дорогам.

Очень часто речки приходится форсировать вброд. Остальное – как повезет. В каждом УАЗике необходимый ассортимент для ремонта подвески, по две запаски и куча тяжелого инструмента. Иначе рискуешь остаться пожить на безлюдных перегонах. Да, внедорожники из Японии и США изредка встречались, но если у Вас нет хоть элементарного представления о самостоятельном ремонте данной техники – то Вы попадаете, случись что. Ни монголы, ни казахи данной техники в полевых условиях не ремонтируют. Другое дело – УАЗы. Я не пиарю данную марку, но действительно проникся глубочайшим уважением к ней. На 95% автотехники в западной Монголии марки УАЗ. Причем тащат её всю исключительно из Алтайского края и Новосибирской области. Ремонт подвески, коробки и двигателя УАЗа в полевых условиях – плевое дело для большинства местных мужиков.

Более или менее комфортно можно ехать на переднем сиденье, рядом с водилами, можно вцепиться руками за ручку-держатель. Сзади пассажиры скачут до потолка. Позвоночный столб и мягкое место испытывают необыкновенные нагрузки.  Мы по очереди менялись, притом один из нас троих постоянно болтался в горизонтальном положении на баулах в багажном отделении. Это были самые комфортные минуты передвижения.

При подъезде начала работать мобильная связь и на последних километрах над нашими головами просвистел АН-24! Каково же было наше удивление, когда Жамбулат (наш казах-водитель) рассказал, что из данного городишки регулярно летают самолеты в Алма-Ату, Талды-Курган, Улан-Батор и даже Пекин. Так что можете смело моделировать свои маршруты транзитом через Казахстан и Монголию в Китай. Летают только самые сытые. Основная масса казахов таскается на свою родину по большому крюку через Ташанту из-за отсутствия финансов.

Жамбулат (около тридцатника) родился и вырос в Монголии, учился в Новосибирске и очень хорошо знает русский язык. Музыку любит исключительно русскую. Даже песни периодически распевал во всю глотку.  В санитарке ехал казах с прикольным именем Кумар. Шахматы очень любил. Постоянно доёбывался с ними. Мужику под 40. Ни слова по-русски. Зато все прекрасно общаются на монгольском. Еще был третий водила – мы его прозвали Хоттабычем. Подъезжаем к городку. Самолет успешно приземлился в небольшом аэропорту, огороженному сеткой-рабица.

Какая-то будка двухэтажная гордо называется зданием аэропорта. Причем со своей таможней!

Город… Срань господняя.. Прости меня, Господи! Такое ощущение, что лет 20 там никто не заморачивался по поводу благоустройства внешнего вида. Всё разбито, дома обшарпанные, куски раздолбанного асфальта, какие-то трубы и прочий мусор. Нищета и разруха полная. Местные жители таращатся на нас, как будто мы жители Эфиопии.

Жамбулат с гордостью рассказывает о театре, кинозале и парке, которые существуют в данном городишке. Да уж. При ближайшем рассмотрении становится как-то грустно. Где-нибудь в далёкой российской деревеньке данные вещи выглядят намного приятнее. Заметили местную бильярдную.

Подъехали к какому-то зданию, Жамбулат потащился делать пропуски на въезд на территорию национального парка, куда мы собственно и направляемся. Мы с Кумаром отправились на поиски хлеба. Хлеб был только в одном из 10-12 магазинчиков, которые мы посетили. А магазинчиков больше и не было в этом славном городке. Заезжали на какой-то местный рынок, заметили каких-то двух здоровенных монголов лет по 25 с золотыми цепями на шеях. Жамбулат потом рассказал, что это были местные рэкетиры. Как у нас, в начале 90-х.

Часов в пять отчалили дальше.

Задача была добраться до речки Сагсай и заночевать возле моста. Два часа бесконечной тряски и очередные 60 км пройдены… Ну наконец-то! Кристальная водичка радует глаз, половина схватила спининги и начала швырять мушки в воду.

Практически сразу был пойман первый хариус. Ставим палатки, жуём, обмываем очередную дистанцию, первую рыбу.

В сумерках вывалило какое-то необъятное облако монгольских комаров, напилось русской кровушки и так же быстро испарилось.

Ранний подъем - впереди дальний путь. Держим путь на запад к истокам реки Кобдо. Заповедник озера Хурган-Нур - котловина в окружении снежных гор вблизи границы с Китаем. Собираемся – ещё 150 километров до цели – озер Хурган-Нуур и Хотон-Нуур.

По-прежнему ни одного кустика в округе, периодически натыкаемся на скотоводческие селения, в которых круглогодично проживают пастухи. Многие из которых имеют каменные заборы для загона.

Встречаются святые места местных жителей. По поверью, чем больше камень притащишь в общую кучу, тем лучше к тебе будут относится святые. Ну мы тоже не поленились и приперли по камешку – пусть куча растет! Может быть отсюда пастухи и таскают камни на свои заборы, чтобы не заморачиваться.

Местность постепенно становится всё зеленее,

Горбик дает инфу о том, что скоро будет дозаправка в очередном поселке Сагсай и с этого места местность будет меняться в более приятную для глаз форму.

Ну, вот и посёлок. Сначала был пригород. Потом, собственно и сам город.

В отличие от Баян-Ульгий намного симпатичнее и ухоженнее. По крайней мере, хоть цвет зданий более здоровый. Несколько домов вдоль реки Ховд ( в этом посёлке Сагсай впадает в Ховд) в оазисе зелени.

Тут мы выяснили, почему в Цыганнууре не было электричества. Местные Чубайсы забыли заплатить денег за использованное благо цивилизации нашим. В итоге рубильник вырубили и целую неделю вся западная Монголия проживала без света. Кто-то из наших забеспокоился насчет дозаправки. “ Поводов для переживаний нет” – Женя Горбик ржёт, подруливая к полуразобранной колонке. Королеву бензоколонки нашли через пять минут.

Королева получила кучу тугриков за четыре бака, засекла по счетчику и жестом предложила заправиться. Вот и наяривали ручку минут двадцать!

Поехали дальше. Дорога стала еще более изощренной, периодически приходилось выходить из машин и поддерживать их, чтобы не перевернулись со скалы. Иногда валуны просто напрочь перегораживали и без того тяжелую дорогу, приходилось растаскивать завалы. Но в тоже время русло реки Ховд извивалось, подобно змейке, между возвышающимися скалами. Зеленая сочная травка придавала горам ухоженный вид, а редкие сосны рисовали в мыслях скорую встречу с лесными массивами на озерах, куда мы так с исступлением рвались.

Подъехали к мосту. Вот где необходимо было показать пропуски в национальный парк. Все как обычно. Повидавший время шлагбаум перегораживает деревянный мост через реку.

В этом месте мы должны сделать последний 40-километровый бросок. Со стороны юрты, расположенной неподалеку, в нашу сторону выдвинулась толпа местных жителей с кучей ребятишек. Собрали по 20 тугриков с носа за пользование мостом, помахали ручками.

Видим полубритых верблюдов… И вот оно – у подножий нескольких заснеженных 3.5тысячников озеро Хотон-Нур!!!

Картина не поддаётся описанию, вернее, такие вещи могут описывать только великие люди…

 По мере приближения к озеру настроение увеличивается, совершенно перестаешь замечать усталость и отбитые задние места. Легкая дымка над озером завораживает. Практически ни одной души вокруг!

Дичайшая местность, не зря отмахали под триста километров от границы – такое стоит увидеть, местность совершенно отлична от той, которая была на въезде в страну.

Рай для фотографа. Каждые пятьдесят километров отличаются от последующих. Как в Горном Алтае – кто ездил, тот поймет, каждый район индивидуален по-своему при движении по Чуйскому тракту.

Постепенно приблизились к очередным юрте и шлагбауму. Очередной сбор нескольких тугриков за въезд на территорию.

Нам уже без разницы – хочется расслабиться и получить массу новых впечатлений от пребывания на лоне монгольских пейзажей…

 Переезжаем на УАЗиках через бурлящую протоку по бревенчатому мосту, соединяющую два озера: Хотон-Нур и Хурган-Нур.

Несколько километров и мы разбиваем лагерь на берегу Хурган-Нур. У подножия снежных вершин, на зеленой поляне, рядом сосняк и кристально чистое озеро.. Полная феерия…

Температура воды около восьми градусов. Не покупаешься, но быстренько занырнуть можно, что мы все с превеликим удовольствием и сделали. Хочется отметить, что днем в данной местности ( а это примерно около 3000 метров над уровнем моря ) было около +30, ночью же температура опускалась до +5-7 градусов, спали в спальниках и палатках и жарко не было.

В трёхстах метрах – три белых юрты с местной семьей кочевников.

Те, кто ехал с целью рыбалки, а таких было большинство, схватили свои спиннинги и ломанулись к камням.

 С полпинка рыбалка не пошла, но все быстро подстроились под местные условия ловли, обменялись советами и дело пошло. Ну что вам сказать про эту рыбалку? Беспредел в мире сибирского и черного хариуса! На мушку, кузнечика и прочую живность из-под ног хариус клюёт просто как бешеный, заброс-поклевка, заброс-поклевка. Средний хариус 300-400 граммов. Экземпляры от пятисот до килограмма реже. Максимальная масса пойманного нами хариуса было 1480 граммов.

И что самое смешное, данный хариус был с рваной раной, что предполагает наличие более больших, по размеру рыбин. Со слов Горбика, он видел хариусов на 2,5 кг. Местные говорили о рыбинах в 4 кг!!! Есть еще в данных водах рыба – осман, некое подобие судака и сазана в одном лице, хвостов шесть мы поймали до 1,7 кг. Бывают до шести кг.

Но вкусовые качества несомненно, у хариуса на порядок выше. Мы его и парили, и жарили, и солили, и свежего ели, копченого хариуса как вспомнишь, так слюни капают на пол.

Ездили и на протоку, там тоже свой интерес в ловле.

На гору не ходили ( чуть выше 4000 метров) – альпинистов среди нас не было, хотя видок с вершины , наверное , фантастический. Что еще впечатлило? Отвечаю:

Царство эдельвейсов… И небесные просторы для коршунов… А какие там багровые закаты!!!

В один из дней купили барана за названную цену - 1000 р.( можно было и дешевле, но торговаться с не богатым местным населением никто не захотел – пусть побалдеют!).  Баран простоял полдня на привязи, потом над ним поглумились: зарезали, разделали и съели. Курдюк, шашлык, суп и плов были великолепны в исполнении Жени и Алексея!!!

Релаксировали мы там три дня, пили водку, слушали сольные выступления Костей украинской песни “Тыж меня пыдманула”   и интересные рассказы Горбика .

За сутки до отъезда у нас закончилась водка.   Многих охватило беспокойство и оцепенение от случившегося. Но слава и уважение нашим братьям-казахам – три бутылки их личной монгольской заначки были как нельзя кстати.

Резвились, играя в машинки детей потомков Чингисхана.

Потом повалили назад.

На мосту встретили великого монгола по имени Жуков (у монголов только имена, фамилий у них нет), сфотались с ним на память. Единственный монгол, покоривший Джомолунгму! Путешествовал с группой французов, показывал им местные достопримечательности. На обратном пути посетили место, где осталась древняя наскальная живопись.

Еще был прикол в Баян-Ульгий – едим на УАЗике по центральной улице, на одном из перекрестков стоит старый российский автопром с названием Москвич-412ИЭ с оторваным колесом на чурке. Из под Москвича торчат четверо ног, притом одна пара явно женская – что-то пытаются починить. Мы от неожиданности аж остановились, из-под машины высовываются четыре монгольских глаза, улыбаются и машут нам руками, увидев, что мы не местные.

Похоже, местных такая картина не удивляет. Заехали в местный кабак (притом самый лучший – Жамбулат гарантирует) испить местного пивка. Пивко так себе, кабак еще хуже, напомнило старую двухкомнатную квартиру 75-й серии, притом после того, как в ней основательно пожили малоимущие китайцы. При этом стены данного питейного заведения были оклеены в обои времен советско-монгольской дружбы. И такое у нас сложилось впечатление, что данные обои были наклеены советскими труженниками-инженерами эдак так в году 1985-м.

В Цыганууре были поздно вечером, переночевали, утром на монгольской границе монголы пропускали в первую очередь своих, мы перешли границу только через полтора часа после открытия. На нашей границе, как самые умные, подъехали, объехав всех, кто нас опередил, думали, что наши погранцы сделают тоже самое. А вот фиг! Сначала нам всем какая-то строгая тётушка дала пиз…..й  за то, что мы фотались на фоне КПП и российского герба.

Потом заставила стирать все заснятое.  В итоге сказала, что мы так и останемся в Монголии, если не стерем всё до конца. Потом эта же тетя предложила встать нам в очередь, на вопрос: “ А нельзя ли соотечественников принять по-братски?”- ответила: “ Вы мне все мозги в@ебли , а сейчас хотите быстрее пролезть!” Благо, что с нами был Вася – любимец женщин, он неоднократно ходил беседовать с этой милой женщиной, хотя мы все ржали и понимали , что это бесполезно, мы потом уже поняли, что если бы не Вася, то ночевать бы нам у границы нашей Родины.

Жара стояла невыносимая, мы убивали время, попивая пиво и играя в дурака, в течение трех часов.

На той стороне границы проверяли битком набитые автобусы с казахами, едущими в Монголию, притом проверяли их по полной программе, вытащив всех, вытряхнув сумки и обнюхав собачьими носами. Похоже, наркотики появляются на границе регулярно.

Перешли мы границу первыми в 16-00, за час до захлопывания калитки, и именно эта тетушка махнула нам своими ручками, увидев, как округлились наши очи при виде очередного автобуса с непроверенными казахами. За нами проехало еще машин пять, остальные штук двадцать экипажей так и остались ночевать на границе.

Т.е. искали что-нибудь съедобное. Все съедобное – две фляги по 20 литров с монгольским хариусом у нас лежало на самом видном месте - в брезентовых мешках-упаковках от спальных мешков. Спальные мешки были вынуты предварительно. Пронесло. Встретили двух изможденных и грязных чехов-байкеров из Праги. Вся их кожаная одежда была в огромных грязевых пятнах и серой от пыли. Чуваки даже не знали, что дороги до Пекина ( они туда направлялись ) больше не существует. Живы ли эти парни?

Потом были Кош-Агач и долгий Чуйский ночной тракт…

В заключение хотелось бы сказать следующее. Монголия многолика.  Эта страна захватывает дух своими пейзажами. Люди необычайно добры и отзывчивы.  Перегоны и малонаселенная местность не загажены промышленными отходами. Если поедите – убирайте за собой, сжигайте мусор и пэты, стекло увозите…

Страна заслуживает Вашего посещения, если Вы не боитесь спать в палатках и трястись по зубодробильной дороге, и зовётся она нами теперь исключительно Terra Mongolia…

 

Автор: Деннис Родман.

http://travel.awd.ru/content/view/56/38/

Рейтинг: 
Голосов пока нет