Тунис. Море, Карфаген и Сахара. 3 серия

Начало

Серия третья - Сахара, день первый.

Нассер что-то монотонно бубнил про историю страны, про финикийскую царицу, про шкуру быка, в общем выдавал стандартную информацию стандартного путеводителя. Нестандартным было лишь постоянно повторяющееся междометие "а", которым он то ли привлекал внимание, то ли уточнял - будут ли дополнительные вопросы.

Кондиционер несколько морозил (особенно девушку впереди меня), пока не вышло и не стало припекать Солнце.

Коленки затекли до онемения и успокоились.

Приближался Эль Джем, я освежил в памяти информацию из путеводителя, Нассер тоже уже перешел к периоду римской оккупации...

Еще полчаса в полной тишине и примерно в 8.30 автобус въезжает в Эль Джем.

- Внимание! - декламирует обаятельный Нассер. - Прошу внимания! Все просыпайтесь, а! Послушайте, пожалуйста, меня, а! Сейчас мы подъедем к амфитеатру, а. Там будут стоять десятки таких же, а, автобусов. Прошу вас - запомните, а, где будет стоять наш автобус, а. Он будет ждать нас на том же самом, а, месте. И запомните, на всякий случай его номер, а. [Далее, для удобства чтения, буду опускать его бесконечные "а", но Вы помните о них.] Все гиды дают своим группам на осмотр амфитеатра 45 минут. Я даю вам ровно час (ага, специально, небось так говоришь). Пожалуйста, не опаздывайте. Пожалуйста, не опаздывайте. Когда мы подъедем, там будет много мелких лавок - можете купить сувениры, бутылку воды, сходить в туалет. Можете купить карту Туниса, что бы отмечать на ней наш маршрут. Карта стоит один динар. Не давайте ребятам купюру в 10 динар, а то они убегут с ней - как вы гоняться за ними будете по всему Эль Джему? Билет в амфитеатр входит в стоимость вашей экскурсии, но желающие фотографировать должны заплатить еще один динар. Итак, сейчас 8.45, сверим часы. 8.45. В 9.50 все должны сидеть в автобусе. Опоздавшие останутся в Эль Джеме. В 9.50 - в автобусе! В 9.50 - в автобусе! В 9.50 - в автобусе! Все запомнили? В 9.50 - в автобусе. В 9.50 - в автобусе (захотелось подарить ему секундомер). Так, все, приехали... Выходим и сразу идем за мной.

Ну, что ж - сверили, запомнили - выходим. Ага - выходим! Сразу все 45 человек встают со своих мест, а выходов всего два. Выходим минут пять. А где же Нассер?

- А где же Нассер? - вопрошают друг у друга экскурсанты.

Вот-вот - а где же Нассер? И где основная часть группы? Ладно - пойду сам в этот амфитеатр, что я - входа не найду что-ли? Вот-вот - и вы все идите за мной, я вас научу путешествовать самостоятельно.

После пятиминутного прохода между круглым забором, за которым расположился амфитеатр, и рядами мелких торговцев мелкими и крупными сувенирами, ведомая мною группа подошла ко входу в амфитеатр, где и застали растерянного Нассера. Пенять на то, что он не дождался, пока вся группа выйдет из автобуса, я доверил паре-тройке старушек, а сам отправился осматривать амфитеатр.

Добавлю только, что среди бесчисленных экскурсионных групп, изучавших древние руины, особенно запомнилась одна русскоговорящая. Точнее запомнился ее русскоговорящий гид - маленький потный араб с очень большими губами, говорящий по-русски с ужаснейшим акцентом и похоже знающий по-русски только то, что говорит, поскольку обращенных к нему вопросов он не понимал. Да здравствует наш Нассер!

9.48. Я захожу в автобус, мечтая о том, чтобы впередисидящая девушка оказался в числе опоздавших и забытых в Эль Джеме... Кстати, что она там говорила, о том, что ее кресло сломано и не поднимается?.. Ну-ка! Вот и поднимается. Вот и "починил". Как удобно-то, оказывается. Ноги даже и не упираются в спинку. Вот мелкая дрянь (не более 150 см в высоту). Ей-то хорошо с ее ростом, а мне - с моим? Просил ведь по-человечески... Одним словом - дрянь - мелкая, рыжая, длинноносая. Ну я ей сейчас... (Применяю одну из коварных пыток, о которых рассказывать не буду).

9.50. Половина автобуса пустует. Здесь я снова пожалел о джипе...

- А так - всегда, - устало восклицает Нассер. - Я уже восемь лет в туризме работаю - еще не было ни одной группы, что бы кто-нибудь из нее не опаздывал.

Возмущенные пунктуалы требуют воплотить в жизнь лозунг Нассера "Опоздавшие останутся в Эль Джеме". Я может и не пунктуал, но человек, знающий цену времени в поездках, и очень хорошо понимаю Нассера - действительно, группу больше чем из двух человек посадить в автобус вовремя очень сложно. Даже самую дисциплинированную.

10.02. Пунктуалы выливают свое негодования на последних опоздавших.

10.06. Автобус покидает Эль Джем. Еще один крестик на моей карте мира.

- Вообще, мне разрешено оставлять в каждом городе по пять опоздавших - невозмутимо говорит Нассер. - Больше нельзя, но пять - можно. Бывало, что в Сахару мы с Али вдвоем приезжали...

Все посмеиваются, но побаиваются...

- Сейчас мы направляемся в город Сфакс, - продолжает он. - Сфакс - это промышленная столица Туниса, второй по величине город. (Я жалею, что сэкономил на карте Сфакса.) Это дает нам хороший повод поговорить об экономике Туниса...

Далее Нассер рассказывает про подробности экономического состояния страны и какая отрасль какой вклад в это состояние вносит. Сверяюсь по памяти со своими знаниями, почерпнутыми из путеводителей - ни одной ошибки (ни у него, ни у меня). Наши данные совпадают.

-... Таким образом это и дает возможность Тунису являться самой богатой страной Северной Африки и второй по богатству страной на всем континенте, после ЮАР. Ну, что - устали? После Сфакса мы поговорим о сельском хозяйстве, перед Матматой, то есть после Габеса, - о коренных жителях - берберах, после Матматы - об образовании в Тунисе и о Сахаре, а завтра - об армии и свадьбах. В Тунисе очень интересные свадебные обычаи. Вопросы есть, а?

У пассажиров из первых рядов - есть. Нассер внимательно их выслушивает, слегка пререкается, потом говорит в микрофон:

- Меня часто спрашивают: "Сколько стоит "то", сколько стоит "это"? Сколько стоят в Тунисе сувениры, сколько стоят верблюды?" Сразу скажу - я не знаю. Я не покупаю сувениров, да и верблюды мне как-то не очень нужны, а.

Да врешь ты все! Ну, мне, впрочем верблюд тоже не нужен, потом Нассер как-то проговорился - хороший верблюд стоит около 1800 динар. Но - долой верблюдов, судя по моей карте - мы подъезжаем к Сфаксу.

Перед Сфаксом небольшая остановка в небольшом городке. Кафе "Сиди-бу-Саид" - все стилизованно бело-синее. На Сиди-бу-Саид не похоже. Едем дальше.

Вот и он - Сфакс. Нет-нет, Сфакс - налево! Налево, а не направо!

- Вот и Сфакс! - спохватывается Нассер. - Но в город мы заезжать не будем, объедем его по кольцевой дороге и поедем в Габес.

Хорошо, что я на карту Сфакса не разорился. А вот на карты других городов - разорился! Мы, что, их тоже подобным образом осматривать будем??? А как же - "свободное время"? Подобным-подобным... А Вы как думали? Габес - так и осмотрели, точнее - просмотрели. Надо было все-таки вытребовать подробную распечатку программы экскурсии - теперь я понимаю, почему ее нет...

За время поездки от Сфакса до Матматы Нассер сдержал свое обещание - рассказал о сельском хозяйстве (здесь наши знания вновь совпали), сопроводив рассказ практическими занятиями - остановкой около пальмовой плантации, где желающие могли отведать пальмовый сок - как свежий, так и вчерашний (то есть - уже забродивший, Нассер не советовал злоупотреблять - полстакана, не больше!), финики с тех же пальм и гранаты с придорожных посадок. Из рассказа я понял главное - тунисское оливковое масло - самое лучшее в мире. Итальянцы и испанцы специально покупают его, что бы добавлять для вкуса и запаха в свое.

Рассказ о берберах он сопроводил остановкой возле придорожной берберской "норы", то есть - дома. Предупредил, что это жилище, безусловно, гораздо благоустроеннее многих других, но "зачем вам смотреть дома с козами внутри". Действительно - зачем? Зачем мы вообще поехали в эту Сахару? Неужели, чтобы эдакое туристическое этнографическое шоу "люди, живущие в благоустроенных норах" посмотреть? Ладно - общее впечатление сложилось, а подробности настоящей берберской жизни можно легко домыслить. Все - в автобус! Как Вы там, девушка? Я - нормально, мне ноги есть куда девать. А у Вас спинка болит? Ай-яй-яй!

- У вас, в России, есть "новые русские", а у нас - "новые берберы". Они немного разбогатели и построили свой город - Новую Матмату. - шутит Нассер. - Школу построили хорошую - вот она сейчас справа, а в старую Матмату отсюда маршрутки ходят - вот они, слева. Сейчас мы здесь, за городом, остановимся и посмотрим и сфотографируем "лунные пейзажи", где снималось много фильмов - "Английский пациент", "Звездные войны"...

И ты туда же, Нассер! Ну не помню я ни одного кадра из "Звездных войн", снимавшихся на этой натуре. Да и "лунный пейзаж" ваш сплошь покрыт скрюченными деревцами. Впрочем - действительно красивый вид!

- А мы сейчас едем в Матмату обедать... - заканчивает трехминутную остановку Нассер.

Едем, едем. Опишу обед в Матмате - все-таки путевые заметки...

- Сейчас мы войдем в ресторан, туалеты будут сразу после входа - налево. Справа будет бар, где вы сможете заказать себе за один динар настоящий берберский мятный чай или кофе. Но сначала, пожалуйста, пройдите за мной в главный зал, я вас рассажу, по нашим столикам, чтобы мы не ждали, пока их начнут сервировать. А потом можно руки помыть, кофе попить... Обед входит в стоимость вашей экскурсии, напитки, как обычно оплачиваются отдельно. Вода - полтора динара, пиво - два динара двести миллимов. Туалет слева. Вопросы есть?

- А где туалет? - спрашивает одна женщина из Челябинска.

- Туалет - слева от входа.

Слева, так слева. Ресторан как ресторан. Больше похож на столовую, но чисто и уютно. Нассер показывает нам восемь наших столиков (за другими кушают немецкие, итальянские и прочие группы туристов. Китайцев и японцев, как ни странно, нет. Их вообще в Тунисе - нет. Я не встречал, во всяком случае...) И мы рассаживаемся по шесть человек за столик. За нашим оказывается пятеро. Занимаем места и идем мыть руки. Туалет так себе, но другого нет.

- Вот хозяин ресторана - Ахмед - показывает Нассер на невысокого старичка. - Он настоящий бербер, открыл свой ресторан несколько лет назад, когда в Матмату начало приезжать много туристов. Сейчас он пригласит официантов и они разнесут ваши блюда.

Входят официанты в потертых черных костюмах, разносят жаренные пирожки с яйцом и какой-то зеленью внутри. Вполне неплохие пирожки. Официанты собирают заказы - кто что будет пить. Одна интеллигентная старушка уговаривает другую выпить пиво...

- Могу поспорить, на блюде с кускусом (их собираются разносить по одному на каждый стол) будет ровно шесть кусков мяса - по количеству сидящих за столом, - говорю я.

Со мной никто не спорит, а я бы выиграл. У нас тоже - шесть кусков, хотя за столом, если помните, нас пятеро. Последний кусок интеллигентно стынет на блюде, но я теряю интеллигентность первый.

Кстати - о кускусе. Именно в Матмате я попробовал самый вкусный. Это знаменитое берберское блюдо на основе манной или пшенной (пшенная мне больше понравилась) крупы, сваренной на пару, а потому очень рассыпчатой. В нее кладут вареные овощи - морковь, картофель, редьку и т. П. И вареную баранину или говядину (кстати, готовят мясо в Тунисе очень неплохо - видно умеют). Все это заправлено острейшим берберским соусом на основе красного перца. В общем - вполне можете попробовать.

После кускуса я сходил в бар за мятным чаем и промыл им вкусовые сосочки на языке...

Короче - обед удался! Но пора в дорогу. Вперед, нас ждет Сахара!

Я настолько раздобрел, что сам немного откинул девушке спинку кресла - пусть тоже понежится. Девушка не заметила моего комплимента. Я же говорю - маленькая дрянь.

- Ну, как обед, хорошо? - улыбается сытый Нассер. - Тогда самое время поговорить об образовании в Тунисе. Образование...

Если эта тема кому-то интересна - поищите подробности в другом месте. Я же усвоил из лекции Нассера, которую, он к чести провел совершенно не занудно, с присущим ему чувством юмора, лишь то, что несмотря ни на какое высшее образование, даже французское, устроится на государственную службу, выдержав двухдневный экзамен, без связей в Тунисе очень тяжело.

Лекция об образовании сменилась лекцией о пустынях. Нассер поведал о том, что в Тунисе три разновидности пустыни - равнинная земляная, по который мы в тот момент ехали, песчаная, то есть - Сахара, и горная - то есть горы Атлас, защищающие побережье всей Северной Африки от наступления песков Сахары. При подъезде к Дузу Нассер перешел к семинару и показал нам на себе, как правильно облачаться в берберскую национальную одежду для катания на верблюдах по Сахаре, сопровождая все это шутками по поводу того, как один дурак в автобусе выглядит как бербер. Также в практические занятия входило изучение основных звуков, коими мы должны были управлять верблюдами. Особенно понравился пример о переключении скоростей (с шага - на рысь).

- Сейчас мы приедем в наш отель, где мы будем ночевать, но не торопитесь разбредаться! Здесь вам выдадут напрокат за полтора динара такую же как у меня берберскую одежду (длинную тряпочку для прикрывания головы и широкий полосатый халат для всего остального), все быстренько переодеваются и возвращаются в автобус. И мы едем кататься на верблюдах. Катание будет продолжаться час. Не забудьте дать погонщику один-два динара - это их хлеб. Он вас и сфотографирует на верблюде, и песок Сахары в бутылочку наберет - кстати - отличный сувенир из Сахары. А вот и Дуз! Вот площадь с часами - площадь 7-го ноября, у нас в Тунисе если площадь с часами, то обязательно 7-го ноября, сейчас вы увидите памятник Пустыне - вот-вот - две сахарские газели, а вот и "Ключ пустыни" - он как бы открывает вам ворота в пустыню. Так, вот наш отель, сейчас все быстренько - переодеваться!

Через 20 минут вся группа сидит в автобусе, но никто друг друга узнать не может - на всех одинаковые желтые повязки и одинаковые полосатые хламиды.

- Ага, вот теперь вы все выглядите как берберы, а я - один не дурак, - шутит скинувший свои берберские одеяния Нассер. - Теперь - внимание! В месте, к которому мы сейчас подъедем, будут сотни верблюдов. Вы не расходитесь, я каждому выделю по верблюду из ожидающих именно нашу группу.

Ну, я уже понял, Нассеру можно верить - сотни верблюдов, так сотни! Но отчего-то взгрустнулось, когда я представил этот длиннющий караван из выряженных туристов, медленно плывущий по Сахаре. Бр-р! Долой брюзжание - вот она, Сахара!

Действительно, сотни верблюдов. И сотни туристов. И вся близлежащая Сахара покрыта тысячами верблюжьих следов. Но стоило мне залезть на верблюда, а ему встать, как весь скепсис ушел в песок. И не важно, что мой верблюд все время пытался почесать задней ногой то ли свой бок, то ли у меня за ухом. И не важно, что вокруг плыли на таких же кораблях пустыни десятки разноговорящих "берберов". Важно то, что впереди была Сахара. Правда, я знаю, Дуз - только ее граница, а сама она где-то впереди, там, куда идет наш караван с уже начинающими нравится мне попутчиками. В Сахару! Преодолев, однако, за пятнадцать минут три небольших песчаных холмика и отдалившись от автобуса метров на шестьсот, я понял, что Сахару мне не покажут. То есть - вот это истоптанное верблюдами, изъезженное лошадиными повозками и мопедами песчаное поле - это и есть та самая Сахара, ради которой я вставал в пять утра и убаюкивал на коленях рыжую девушку. Опять обманули! И заката нет - все затянуто тучами. Эх, Тунис, Тунис!

После часового катания на верблюде по полукругу радиусом километра полтора, я, в общем-то уже свыкшийся с мыслью о том, что Сахару поеду смотреть в другой раз и не в Тунис, стал мечтать о завтрашних солончаках Эль-Джерида и оазисах. Из этого благостного состояния меня вывел Нассер, решивший по возвращении в автобус, рассказать об отеле поподробнее:

- В отеле есть два бассейна, один открытый с обычной водой и другой - закрытый, с водой из термальных источников оазиса Дуза. В 19.30 у вас ужин - шведский стол, напитки за отдельную плату. Завтрак будет в четыре утра, отъезд из гостиницы в 4.40, подъем в 3.40. Подъем - в 3.40, завтрак - в 4.00, отъезд - в 4.40. Подъем - в 3.40, завтрак - в 4.00, отъезд - в 4.40. Подъем - в 3.40, завтрак - в 4.00, отъезд - в 4.40. Не опаздывайте! Теперь говорите мне, кто как поделился по восемь человек, кто с кем будет спать. А? Не говорил, что надо делиться? Ну - делитесь сейчас.

Пассажиры автобуса понадеялись, что это очередная шутка Нассера. Но, на крайний случай, решили быть к нему поближе - вдруг пара двухместных номеров тоже свободна? Конечно - свободна! Нассер пошутил!

Расселились, сполоснулись, переоделись - все в бассейны. Я, справедливо рассудив, что все эти русские-немцы-поляки-испанцы накупаются сейчас, а после ужина - отправятся спать или в бар, пошел осматривать город. "Ну как?" - услышал я вопрос, адресованный моей маленькой рыжей дряни, вылезающей из бассейна с термальной водой, ее подружкой. "Как в канализации..." - негромко ответила та, направляясь в бассейн с обычной водой.

Ну и купайтесь себе на здоровье. А я - в город. А где же он? А... Вот там, километра за три-четыре от отеля? Ну тогда не пойду. Осмотрю "Ключ пустыни" и ближайшие отели.

Осмотрел, отужинал. За ужином больше всего развлекали немцы - они за чем-то выстроились в длинную очередь вокруг шведского стола, хотя им нужны были всего несколько блюд из этого трехзвездочного изобилия. Все остальные пытались дотянуться сквозь этот строй до желаемых яств. Немцы удивленно смотрели на них, но продолжали смирно ждать своей очереди. Я конечно понимаю - немецкая дисциплина, но так и без горячего ужина остаться можно! Правда, ужин был итак еле теплый. Зато вода в термальном бассейне была достаточно горячая. На вкус и запах - как вода из нарзанного источника в Кисловодске. Кто был, понимает о чем я говорю. Правда, сравнительный химический анализ я не проводил.

После купания потянуло в Сахару, на Млечный Путь смотреть. Сходил. Видно. Дошел почти до того места, куда на верблюдах возили. На своих двоих быстрее - пятнадцать минут вместо часа.

Вернулся в отель, сорвал и засунул в рот несколько фиников с пальм - сладкие. Лег спать.

Конец третьей серии.

Продолжение.

Рейтинг: 
Голосов пока нет