Тунис. Море, Карфаген и Сахара. 4 серия.

Начало

Серия четвертая. Сахара - день второй.

На завтрак в четыре утра я не собирался. И вставать в 3.40 - тоже. Будильник должен был разбудить меня в 4.15. Но его опередил телефон в номере. В 3.36. Я не поднял трубку. Он попытался снова меня побеспокоить, но был отключен.

4.06. Я проснулся и умываюсь теплой соленой водой из-под крана. Наверное, прямо из подземного источника. Стук в дверь - типа "пора вставать". Я уже встал!

4.23. Остатки на шведском столе не вызывают у меня желания позавтракать, но все же засовываю в себя кусок холодной сосиски с черствой булкой. Лезет все обратно. Заливаю еле теплым чаем. Провалилось куда-то в организм...

4.37. Сдаю ключи от номера. Портье объясняет Нассеру, что половины ключей не хватает.

4.38. Я в автобусе. Кроме меня - еще человек пять.

4.56. Автобус заполнен полностью и отправляется. Прощай, Дуз, прощай, Сахара!

4.58. Нассер недовольно ворчит на опоздавших.

4.59. Большинство пассажиров засыпает. Девушка впереди меня тоже собирается сделать это. Отклоняет спинку ДО КОНЦА. То есть - мне на живот. Небольшой вооруженный конфликт, переходящий в активное противостояние, через полчаса заканчивается моей победой. Точнее - дипломатическим компромиссом: спинка кресла отклоняется до среднего состояния - и мне более-менее - и девушке поспать можно. О своем моральном превосходстве я сообщаю ей коленками раз в семь-восемь минут. Полная победа - девушка меняется местами со своей подружкой, а та - более сговорчивая, поскольку - более высокая и понимает мои проблемы. Мир восстановлен. Можно и в солончаки ехать.

5.40. Проезжаем город Кебил. Абсолютно пустынный в этот ранний час. В автобусе тоже все спят. Ну, кроме водителя и Вашего рассказчика, разумеется.

6.03. Въезжаем в солончаки. Темно, ничего не видно. Только как-то разом из пейзажа за окном пропадают все пальмы и строения. А на сколько хватает видимости - ровное, как стол, поле. Солончаки.

6.18. Нассер будит автобус:

- Так, просыпаемся, просыпаемся! Дамы и господа, через несколько минут мы остановимся на озере Шотт эль-Джерид. Это озеро, покрытое солью, как это по-русски - солончак? Да, солончак. Только зимой, если идут дожди, оно может кое-где заполняться водой. Но эта вода - насыщенный соляной раствор. Вы около дороги увидите похожие. Обратите внимание на то, что вода в них разного цвета - от красного до зеленого. Это объясняется различной концентрацией соли в растворе.

Вообще, в Тунисе добывают очень много соли, - продолжает он, - и из морской воды, видели наверное около Монастира большие пруды, где выпаривается на Солнце вода, а потом соль можно хоть лопатой сгребать, и из таких вот солончаков... Вообще, раньше это озеро было как зыбучие пески - туда, под соль, проваливались целые караваны. Но потом стало теплее, озеро стало высыхать, а лет 30 назад военные, с большим трудом, построили эту дорогу через озеро. Правда, с тех пор, оно стало еще суше и ездить по дороге стало совсем не опасно. Дальше вы увидите еще одно такое озеро - Шотт эль-Гарса, но мы проедем лишь по его краю...

Значит, здесь у нас будет остановка 20 минут, можете купить сувениры, сходить в туалет, попить кофе, вы должны запомнить, что в любом месте, где мы останавливаемся, есть сувениры, туалет, кофе. А в 6.40 мы отъезжаем. В 6.40 мы отъезжаем. Мы сейчас обгоняем все туристические группы, давайте не терять это преимущество! В 6.40 - все в автобусе! - заканчивает назидания Нассер.

Действительно, на обочине стояло сколоченное из досок и покрашенное голубой краской сооружение с корявыми буквами "WC". Действительно, рядом стояло несколько столиков с тентами из пальмовых листьев, а мигом проснувшиеся старички стали предлагать кофе из побитых алюминиевых чайников. Но меня, впрочем как и остальных, больше интересовала соль. Ее вокруг было видано-невиданно. Сплошная соль до горизонта. Слегка припорошенная песком. У обочины - несколько больших белых куч, специально наваленных для туристов - можно отсыпать на память. Все начали фотографироваться, но у всех срабатывала вспышка.

Горизонт стал светлеть - близился рассвет. Я понял, что минут через 15 можно будет фотографировать и без вспышки...

Жаждущие приключений удалились вглубь солончака, остальные пошли смотреть сувениры. Отгадайте - с кем был я? Правильно! Хождение по соли очень сильно напоминает хождение по насту, под которым совсем немного снега. Хруст и ощущение абсолютно такие же. Вкус - как у настоящей соли. Только кристаллы отличные - большие, правильной параллелепипедной формы и практически все одного размера.

Нагулявшись вдоволь, я вернулся к дороге. При свете около нее обнаружилась скульптурная композиция - верблюд в натуральную величину из соли и шалаш из пальмовых листьев с ехидной надписью "Hotel". Рядом на соли валялась старая лодка. Канавы с водой вдоль дороги действительно были разноцветные.

Солнце уже показалось, но облака мешали его увидеть, но было светло и мне удалось запечатлеть несколько пейзажей, более лунных, чем показывали накануне.

6.41. Мы едем дальше, к Дегашу.

- Сейчас я вам раздам бумажки, на которых написан номер вашего джипа. Там, куда мы приедем, будут стоять десятки джипов. Пожалуйста, не надо никаких перекуров - быстро садитесь в указанные мною джипы и поедем в оазисы. Там будут и перекуры, и водопады, и все, что захотите.

6.44. Из-за облаков показывается Солнце. Рассвет.

- Али, кхар-мер нер! - выполняет требования пассажиров Нассер, приказывая водителю остановиться. - Пять минут на фотографирование!

Все успевают. Восход над соленой пустыней. Красиво.

- Вообще, я сколько лет здесь езжу - туч еще не видел, - удивляется Нассер. - А вон, впереди смотрите - дождь идет! Просто чудо какое-то! Правда, видите, до земли почти ничего не долетает - испаряется. А вон еще какая радуга огромная - видите - через все небо. Я такое первый раз в жизни здесь вижу!

Видим-видим. То же - в первый раз. Красиво. Радуг даже несколько, но Солнце поднимается, облака испаряются, а вместе с ними - и радуги. Кстати, а где обещанные миражи?

На выезде из солончака два небольших домика и конвейер - явно соледобывающий завод. Чей-то семейный бизнес, наверное.

Дегаш я заметить не успел, ибо скорость, с который мы пересели на восемь японо-корейсих джипов (по семь человек в каждый), порадовала даже Нассера.

И в третий раз пожалел я, что не поехал "в Сахару" на джипе.

Мы неслись со скоростью 125 км/ч по пустыне. В первом джипе ехал Нассер. Мой джип был шестым. Вдоль обочины росли кустики, лежали островки чего-то белого, очень напоминающего островки льда после утренних заморозков где-нибудь в начале ноября в далекой России. Настолько привычный это был вид, что я не сразу догадался - это соль. Мы едем по краю того самого небольшого солончака, о котором говорил Нассер. А еще Нассер говорил... Ай-яй-яй! Мы вдруг оказались на гребне двухметрового бархана и рухнули вниз! Это просто начался такой очередной аттракцион - "покатай туристов на джипе по пустыне, им будет что рассказать о вытрясенных внутренностях". Короче - типичные американские горки. Продолжалось это не долго, минут пять, затем все джипы вернулись обратно на дорогу.

Так вот, начал вспоминать я, Нассер рассказывал об этих заборах из пальмовых листьев вдоль дороги, деньги на строительство которых дает Тунису ООН. Так человечество пытается сдержать Сахару. Судя по всему - результаты невысокие - многие заборы уже почти превратились в небольшие песчаные барханы. А через несколько лет...

- Драйвер!!! Донт слип!!!!! - вывел меня из моих мыслей окрик соседа сзади. - Я вижу в зеркало, он постоянно носом клюет, а тут вообще - глаза закрыл! - озадачено поясняет сосед всем пассажирам джипа.

Драйвер, то есть водитель, проснулся и больше не засыпал. Но за ним неусыпно наблюдало по меньшей мере четыре-пять пар глаз. Я пристегнулся. И не зря, как потом выяснилось...

Я же продолжал размышлять. Мои мысли немного ушли в сторону. "Как хорошо, что наш водитель не негр или египтянин... А то я бы, наверное, уже лежал трупиком где-нибудь на этой соленой обочине. Вообще, негров в Тунисе практически нет - наверное Сахара защищает арабов Северной Африки от нашествия чернокожих хозяев континента... Да, неграм через Сахару перейти тяжело..."

Но вернемся, однако, от этих, немного расистских, мыслей к нашему путешествию.

Итак - короткий аттракцион катания по пустыне позади, Шотт-эль-Гарса - позади, подъезжаем к оазису в горах - Чебика. В детстве, в школе я много раз слышал выражение "оазис в пустыне". И рассказы о том, что усталые путники, бредущие неделями по пустыне, принимали за оазисы миражи. Короче - такая идиома "оазис в пустыне". Учкудук. "Три колодца". Защити и спаси нас от Солнца.

Но только здесь я понял, что такое ОАЗИС. Уже изрядно поднадоевший пустынный пейзаж Туниса (не знаю, как там уж Нассер различает свои пустыни - земляную, песчаную, горную, - все одно - пустыня) вдруг мгновенно сменился пальмовым лесом. Да-да - лесом! Не аккуратно геометрически рассаженными пальмовыми плантациями, а пальмовым лесом.

Останавливаемся на центральной площади Чебики. Как обычно - туалет, сувениры, кофе, чай, Нассер. Он рассказывает о том, что в 1967 году, когда 22 дня подряд в Сахаре шли дожди, погибло много людей - их глиняные жилища буквально смыло. Вот здесь можно увидеть те руины. Руины издалека напоминают древнеримские. Может быть, все руины одинаковые? Еще Нассер обещает водопад, но не очень большой, купаться будем в следующем. Окей. Нассер дает час на осмотр оазиса, то есть - до 9.40. После этого Нассер представляет своего местного коллегу - немного говорящего по-русски суховатого берберчика. Он кричит: "Группа "Боже мой" - сюда!" И ведет нас по тропинке вдоль небольшого ручейка. Вокруг - буйство растительности. "Группа "Боже мой" - сюда! Это водопад из подземного источника, который питает весь оазис Чебика!" Кто-то из группы задает уточняющий вопрос. Берберчик кивает и громко отвечает: "Это водопад из подземного источника, который питает весь оазис Чебика!" Задержавшихся в пути он тоже встречает словами: "Это водопад из подземного источника, который питает весь оазис Чебика! Группа "Боже мой" - сюда!" - кричит он и ловко карабкается наверх, в гору. В принципе - интересная и содержательная экскурсия. Но меня утомило обилие преподносимой гидом информации и я отправляюсь в самостоятельное путешествие. В ходе оного я обнаруживаю несколько небольших горных вершин, с которых открываются вполне приемлемые виды, расщелину в горах, через которую бесконечным потоком идут догнавшие нас немцы и испанцы, посему мне приходится взять на себя регулировку этого движения, дабы попасть на другую сторону горы. Еще было замечено большое количество торговцев камнями, расколотыми надвое и скрепленными черными резинками. Внутри - кристаллы кварца и разных полудрагоценных камней. Ассортимент цветов и размеров весьма разнообразен. Также предлагаются многочисленные окаменелости моллюсков - Сахара ведь миллионы лет назад была дном океана. И конечно - "розы пустыни" - причудливые кристаллические образования самых разных размеров и форм, иногда действительно очень похожих на розы. Но торговаться не хочется и я возвращаюсь в джип.

9.33. Есть еще семь минут до отправления и я осматриваю центральную площадь оазиса и ее окрестности.

9.36. Площадь осмотрена, сажусь в джип - на солнце уже припекает. Вокруг стоят мои попутчики.

- А что не садитесь? - спрашиваю я их.

- Команды не было! - озадачивают они меня своим ответом. То ли они в советские времена за границу ездили, то ли из них уже стадный рефлекс до самой смерти не вытравишь. Ну пусть стоят на солнцепеке.

9.47. В воздухе появляется военный вертолет - до границы с Алжиром меньше 10 км.

9.54. Все еще стоят у джипа. Красный Нассер отлавливает по оазису нашу группу.

9.57. Стоять им надоело и они садятся в джип. Мы едем дальше. Впереди колонны. У водителя звонит мобильный и он притормаживает в тени. Ждем остальных.

10.06. Мимо нас проносится машина Нассера. Видно его недовольное лицо. Мы встраиваемся в автоколонну. Мы - третьи.

Я много раз ездил по горным серпантинам - но по такому впервые. Асфальт на дороге разбит очень сильно. Петляет серпантин как нигде в мире. Скорость наша - 90 км/ч. Я, глядя на то, как вцепились во все, что можно, мои попутчики, порадовался, что пристегнулся. Впрочем, меня тоже сильно болтало.

10.52. Вновь сюрприз природы - очередной оазис. Эль Оучика. 4 километра до границы с Алжиром. И еще один сюрприз - от Нассера - он отчитывает всю группу. Говорит, что мы у него - самые плохие. Намекает, что своим ходом отсюда выбраться будет стоить не меньше 500 динар. Говорит, что нас уже не только немцы и испанцы, но и итальянцы с поляками догнали. А как хорошо было в солончаках - одни мы. А тут...

А тут продают много гранатов, много окаменелостей моллюсков и деревьев, тот же мятный чай и пр. Водопад большой, метра три-четыре, но жидкий. Все выстраиваются в очередь для купания. Я изучаю окрестности. Привлекает внимание надпись на листе фанеры "Grand canyon - 150 m" и замысловатая загогулина, указывающая направление к этому "Гранд каньону". Ну, пошли, посмотрим. Иду вдоль ручья. Вдруг - семейство жирнейших гусей. Дальше - дикие жирные утки. Хорошо устроились в пустыне! Вот что такое - "оазис". А вот и каньон. Ну, "гранд", не "гранд", но красиво. Рядом - сувенирная лавка. С хозяином общий язык не нашли. Возвращаюсь назад.

У машины уже ждут мои попутчики. Я занимаю свое место. Они ждут. Команды, наверное. Но не долго. Очевидно, пример моей безнаказанности и самоуправства их убеждает тоже ждать сидя в машине, а не на стоять солнцепеке, но двери они не закрывают, готовые в любой момент выскочить, что бы сесть обратно "по команде". Гомо советикус. Но простим их.

Появляется Нассер, садится в свою машину, мы отъезжаем. Мы - вторые. За нами - никого. Впереди - Нассер. Вновь серпантин. Останавливаемся на небольшой смотровой площадке на вершине одной из гор. Высоко. Красиво. Видно далеко. Через пятнадцать минут подъезжают остальные машины.

- Вы видели уже земляную пустыню, песчаную, а это - третий вид пустыни - горная, - устало произносит смирившийся с анархией Нассер.

Через пять минут мы покидаем эту площадку и спускаемся по серпантину вниз. Меня немного укачивает. Похоже, что Нассер решил догнать хотя бы испанцев (соревнования у них что ли?) и для этого решил срезать. Мы - опять вторые. За нами - опять никого. Сорок минут по полному бездорожью приводят меня к мысли, что на автобусе путешествовать не так уж плохо. Еще сорок минут по пыльной проселочной дороге укрепляют меня в этой мысли. Короче, к Метлауи я уже люблю свой автобус, люблю на нем кататься, скучаю по рыжеволосой девушке (какое счастье, что она ехала в другом джипе!).

В Митлауи нас кроме автобуса ждет еще и обед. В течении получаса подъезжает остальная часть группы.

Ресторан плохо помню, но помню блюдо, которое подавали первым. Овощи, маринованные в красном соусе. Нет-нет, не томатном... Если поднести ко рту зажигалку, после ложки этого блюда, она, возможно, зажжется...

- Лечо, лечо, кому лечо? - вопрошал официант по-русски, обходя столики с остатками "лечо".

Желающих не нашлось. Хотя было, в принципе, вкусно, особенно с мягким белым хлебом.

После Митлауи нас ждал город Гафса. Или не ждал, как и Сфакс, и Габес. Не ждал. Зачем я только потратил 14 динар на карту этого города? Останется на память в качестве доказательства моей любви к географии и топографии.

- О чем мы с вами собирались поговорить? - спросил успокоившийся и сытый Нассер.

- Об армии! - заголосила часть пассажиров.

- О свадьбах! - заголосила другая часть.

- Точно, запомнили! - воодушевляется Нассер. - С чего начнем?

- С армии, с армии!

- А? С армии? - удивляется Нассер. - Нет, давайте - со свадьбы...

- С армии, с армии...

- Ну хорошо, начнем со свадьбы, а потом я вам про армию расскажу, согласны?

Большинство не согласно, но выбирать не приходится... Всем понятно - по дороге до Гафсы положено слушать про свадьбы. Недовольство выражается несколькими ехидными замечаниями по поводу лицемерности обрядов, описываемых Нассером. Нассер делает вид, что не понимает намеков. Для развлечения туристов он демонстрирует танец живота в собственном исполнении. Получается плохо - автобус все время трясет.

Гафсу проезжаем за пять минут, дальше - Кайруан. Ну, тут у нас точно остановка будет! А пока - поговорим об армии...

Немного поговорили. О чем - военная тунисская тайна. Скажу лишь одно - если молодой человек призывного возраста в Тунисе не хочет служить в армии, он может совершенно официально откупиться. Если не служить, не платить не хочет, то его отловит полиция, и направит служить. В стройбат. Дороги через солончаки строить. Или еще что-нибудь полезное. А что - военная тайна.

Дадите 95 динар - расскажу...

Кайруан. Меня надули, продав жаренный арахис в сахаре за жаренный миндаль в сахаре прямо на площади у их знаменитой мечети.

В Кайруане нас наконец-то догнал дождь. Теплый, как душ. Это Сахара прощалась с нами...

А мы прощались с нашим родным автобусом и Нассером. Дальше нас ждал другой автобус, который должен был отвезти нас в Хаммамет. Но не ждал. Точнее - ждал, но не так скоро. Другая группа русских туристов только что въехала в Кайруан. Им тоже надо познакомиться поближе с ковроткачеством, прикупить что-нибудь, да и мечеть осмотреть тоже хочется. А нам что делать? Нам второй раз про ковры слушать не интересно. Тем более - в этом магазине, куда их привезли. Тем более с такими ценами. И уж тем более с таким неприятным гидом, как их Наталья. Где ты, Нассер?..

Нет уж, мы чем ковры смотреть, лучше гулять пойдем. На рынок, например. И пошли.

Журчат ручьи... После дождичка в Кайруане. Правда рынок закрывается, но не беда - несколько фотографий все равно сделать успеем. Потом в сторону медины сходим. Потом по соседней улице. Ах, если бы во всех городах у нас было столько свободного времени... Мы бы столько увидели... Надо было на джипах ехать... Вот такие усталые, а от того короткие мысли, посещали нас во время прогулки по Кайруану. Ну скоро, наконец, они там все ковры купят? Через час купили. Мы заняли свободные места в их комфортабельном автобусе, отличавшемся от нашего лишь способом регулировки индивидуального кондиционера, и поехали... Осматривать мечеть. Правда, нам, конечно, повезло больше, чем этой группе - и гид у нас на всех языках разговаривал да и был пообаятельнее многих своих коллег, и мечеть эту древнюю мы гораздо лучше разглядели со смотровой площадки на крыше соседнего магазина, и вообще... Скучаю по рыжей дряни... Не очень, правда (я понял это, когда вновь увидел ее в аэропорту).

Между прочим, уже седьмой час, а мы должны были "часов в пять вернуться в отель". Так и на ужин опоздать можно. Поехали скорей в родной Хаммамет. И поехали. По дороге высадили часть туристов - они по другим городам поехали, а мы - в Хаммамет.

Вот уж никогда не думал, что буду входить в этот "пятизвездочный" отель (что, они, сами себе звездочки дают?), как в дом родной. А до чего я соскучился по своему номеру! Даже представить себе на мог! Какой он миленький и огромненький! И пятно от убитого комара на кафеле в ванной по-прежнему ждет меня! Ах! Все познается в сравнении. Дом есть дом. А впереди еще четыре дня в Тунисе! Сказка, а не отдых! Но об этом - в другой раз.

Приключения продолжаются!

Рейтинг: 
Голосов пока нет